Archivio mensile: Ottobre 2012

2012/10/20Tachi Okayama lasciato costone di roccia

【報告者 I】 メンバー:T田さん、S木さん、I、他 小川山、湯川でクラックの練習をして念願の太刀岡に行ってきました。 前夜発で近くの登山口にテントを張りました。 SさんのテントではJ子BarがOPENしていましたので早速宴会。Sさん持参のズブロッカを頂き、翌朝若干二日酔い気味で取付きまで向かいました。 T先生とペアを組みます。 【1P】5.9NP リード:T先生、フォロー:I 本来は自分がリードの予定でやる気まんまんなのでしたが、取付きでルートを確認すると、右のスラブは濡れているし、左は出だしが悪いし、泣きでT先生にお譲りしました。 左のルートを登りますが、ほんと出だしが悪かった。一段上がると、ハンド~フィストサイズのクラックがあります。おもしろかったです 湯川のコークスクリューに似た感じでしたが、コークよりは易しめだと思います。 【2P】5.7NP リード:I、フォロー:Tさん 凹角を直上します。写真では見えませんが凹角の左奥にクラックがあり、バックアンドフットで快適なピッチ。 Tさんは荷物を背負ってるので大変そうでした(笑) 【3P】5.8NP リード:Tさん、フォロー:I 前半は快適なハンドクラックで、後半はSQチムニーの筈でしたが、SQをそのまますり抜け奥のハンド?クラックに行きました。 SQチムニーの方には1箇所ハンガーボルトがありました。 【4P】5.5 リード:I、フォロー:Tさん 3m登ったら後はハイキング感覚で。 【5P】5.8NP+B リード:I、フォロー:Tさん 4Pがあまりにつまらなかったので、Tさんにお願いしてやらしてもらいました。 クラック左を回り、リッジに出ます。 プロテクションはリングが数箇所ありした。アンカーはカムでセットします。 【6P】5.6NP+B リード:T、フォロー:I 特に印象はないです。 【7P】5.6NP+B リード:I、フォロー:Tさん 周りの景色が良く見え、キレイなナイフリッジでした。グレード以上に楽しめます。 【8P】5.6 リード:T、フォロー:I こちらもあまり印象がないルートでした。終了はハサミ広場にでます。 【9P】5.8 リード:全員で 広場まで来れば下山道に出るのでそのまま帰れますが、折角なので9Pは全員で楽しんでいきました。 グレード通りのフェイスで、出だしはカムがあった方が安心かなと。 絶対に落ちられない!といことで、見事全員OS+FLで! 【所感】 やはり核心3P目までで、あとのルートは快適に行けます。 3Pのルートが若干間違っていたため次回トライしたものです。

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2012/10/07Ogawayama roccia selezione bimodale tetto

[Reporter] I membri: sono andato alla selezione I, N Tian, ​​F Mori, nel luglio di quest'anno, ma a parte, abbiamo il vantaggio degli dispari P è in quel momento. (Superiore)—-N campo di(Seconda) —-F Mori(Seconda)—Lui(Terzo) 朝はちょっとバタバタしており取付きについたのは9時過ぎで且つ先行パーティーが数組いたため登り出したのは10時を過ぎていました。 【1P】5.8NP F2~3(右クラック) ハンド~フィスト。 前回は1テンしてしまったので、今回はきっちり落とします。 フットジャムがうまく決められたため、RP成功。 でもやはりクラックは怖い。。。 【2P】5.8B 恐怖の小川山スラブ。初リードだったがかなりビビリました。 なんとか落ちずにいけました。 【3P】5.5くらい?NP F3~4 チョックストーンの下を潜って、バックアンドフットで登っていきます。快適 【4P】5.7NP+B F?? 前半のハンドクラック終わりから左へ移るとこが核心でした。足を信じられないと怖い感じです。 前のパーティは4,Sono stato collegato a 5, ma una volta che ero fuori dal campo nella struttura sostenendo pesante flusso di corda e divento cattivo, ma perché era disgustoso. ,7Pがメインなので行かなきゃ損でしょーといことで行っちゃいます。 やはりこのトラバースは面白い 後ろを振返ると小川山周辺が見渡せるの爽快です。 【7P】5.9NP ハンド~フィスト F2~3 右のクラックは5.7で本来のルートのようですが、左の方が楽しそうなので、そちらを選択しました。 前半は快適なハンドクラックですが、核心はやはり抜け口のところですかね。 フィストジャムでなんとか突破 【所感】 なんとか全ピッチ落ちずに行けて良かったです。 さすがに疲れましたが、達成感はたっぷり セレクションはクラック、スラブ、フェイス、チムニー、トラバースと種類に富んだとてもよいルートでした。2回目行ってもそう感じましたが、人気ルートになるのは納得 また機会があれば行きたいな~と思います。

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2012/08/04-06 Sei picchi otto Tsu picco 剱 岳

【報告者 N田】 メンバー:M崎、F森、N田、I 魚津高ルート:M崎、N田 中大ルート:F森、I 8月4日 室堂7:50→ 雷鳥沢キャンプ場8:30→ 剱御前小舎10:10 →剱沢キャンプ場10:50(幕営) 8月5日 剱沢キャンプ場6:15→ 長次郎出合7:25→ 六峰Aフェース取り付き8:25 →左ルート登攀9:00 →撤退完了11:00 魚津高or中大ルート登攀11:30→ 登攀終了13:00 →懸垂下降終了14:00 Aフェース取り付き14:25→ 長次郎出合15:35 →剱沢小屋17:15(酒宴) →剱沢キャンプ場(幕営) 8月6日 剱沢キャンプ場6:10→ 別山7:10→ 内蔵助カール上部8:20→ 大汝山9:20 →雄山9:45(30分休憩) →一ノ越山荘10:50 →室堂11:20 <4日>晴れ 晴天の中、玉殿湧水を飲み、出発。雷鳥坂は、荷物が重いし、太陽が照っていて暑くて、厳しい上りだった。 剱御前小舎からキャンプ場への下りは、途中雪渓があるが問題なく、そして緩やかに下れた。 テントを張って、すぐさまビールを飲みに行く。小屋まで5分と書いてあったが、少々遠く感じた。 別段することがないので、みんなで酒を飲む。剱岳を見ながらのビールは最高だった。 雷鳥沢 剱をバックに記念撮影!@剱沢小屋 剱沢キャンプ場 剱沢キャンプで乾杯! お昼ねちゅー zzz テント場に戻って、各自自由時間。 I君のテンションが高く、近場の石でボルダーを始める。クライミングシューズを履いて、チョークをつけて、トラバース課題に挑んだ。 酔っ払いながら、何度もトライ。ついにI君トラバース完遂。 早めの夕食をとり、翌日のコースを考える。 もし状況がよければ、六峰を登った後、5,6のコルを下って、長次郎谷の左俣をつめ、剱岳の頂を踏もうということになった。19時くらいまでヘッデンなしでも過ごせた。 そして、早めに就寝。。。 <5日>曇りのち雨 ~雪渓に関するM隊長のアドバイス~ ※雪渓の急な下りは、前歯を刺して歩かないと危ないぜ。踵から着地すると滑るぜ。 ※ピッケルは山側に持つんだぜ。 ※長次郎谷の傾斜なら、フロントポインティングで真直ぐ上るよりも、ジグザグに上った方が早いぜ。 朝はやっぱり肌寒い。 1時間くらいで準備して出発。 踏み後が無くなるあたりで、アイゼンをつけて、剱沢雪渓に入る。平蔵谷あたりで、2人パーティーに会った。 彼らは、長次郎谷を直でつめて、剱岳の頂を踏むルートをとるとのことだった。 急な上りの前に、長次郎谷出合で休憩。長次郎谷の上りは、かなり辛かった。 長次郎谷を登る 6峰 某テン場 そして、Aフェースへの上りが一番急斜面だった。5,6のコルを下る予定だったので、アイゼンとピッケルをデポし、登攀具を身につけザックを背負って、登攀開始。 ~左ルート~ルートについて調べることができなかった。 1p目M隊長リード 慰霊碑の右側の凹角を登り、右に出て、それから左上。 2700m以上ということ、ザックを背負っているということからか、やけに難しく感じた。 凹角上部が核心。 終了点は、二人くらいしか立てない。 左ルートをリードするM隊長 2p目私リード 凹角を登り、左にでて右上。凹角のところにプロテクションがなかったため、精神安定のためリンクカムを借りて使った。 4ピン目とったところで、力尽きた。 少々かぶり気味で、ホールドが乏しい。 ハーケンにマジオチするのが怖かったので、テンションをかけて休んだ。 5ピン目をとり、上に行こうとするが、プロテクションが見当たらない。 そこから3m以上登らないと、次が見渡せない。 そのあたりに、ガバっぽいホールドが見えるが、あれをとって何もなかったら・・・と考えると先に進めなかった。 時間をかけてそこまで行ったのにすいませんと心で思い、みんなに謝りながら、下ろして貰う。 左ルートを登るN田 2p目M隊長リード サスケの様に素早く登っていく隊長。 5ピン目まで行き、そしてさらに上へ。 私が見たガバホールドをとり、上を見渡すが、どうやらプロテクションが見当たらない様子。 そこで、このルートはやめようということになり、撤退。 その間、富山大の学生二人組が、中大ルートを上りにやってきた。 そこで、ルートがしっかりしていそうなので、彼らの後に中大ルートを登ろうということになった。 そして、懸垂で降りようということになり、ザックも下に置いていくことになった。 この時点で、剱岳の頂を踏むという案は、時間的に無理となった。 中大ルート、1p目で学生が手こずっていて時間がかかりそうだったので、M隊長と私は、魚津高ルートを登ることにした。 ~魚津高ルート(40mⅢ+、40mⅢ、40mⅡ)~ 1p目M隊長リード 中大ルート取り付きからクライムダウンしたため、取り付いたところは、トポの右点線ルート。そこから、岩の間を通って、左上して行く。 懸垂で降りるということだったので、空身で登る。左ルートとは違って、快適に楽に登れた。ただ、ザックを背負っていると、ザックがつっかかるかもと思った。 2p目私リード 終了点より左から登り、右カンテ通しに直上、最後は左にトラバース。 少々長く感じたが、Ⅲ級だと納得がいくようなところだった。 3p目M隊長リード トポ通り、浮石パラダイスだったが、ちゃんとしたⅡ級という感じだった。M隊長はプロテクションを2つしかとっていなかった。 ここで、中大ルートを登っていたI君と合流。どうやら左に来てしまい、ルートを間違えたようだった。 先行パーティーの方に聞くと、彼らも2p目で魚津高ルートの終了点に来てしまったとのこと。トポでは、もっと右下に終了点があった。 彼らは、5,6のコルに降り歩いて戻るため、ハイマツを支点に懸垂下降して行った。 私たちは、魚津高ルート終了点から懸垂下降。 2p目の終了点があまり信用できないものだったので、中大ルートの1p目終了点へ降りる。 ロープを肩に乗せて、クレムハイストでバックアップをとり、私が行った。 中大ルートの取り付きに置いてあるザックを頼りに、その終了点を探し、無事到着。セルフをとって待っていると、富山大の二人がもう取り付きに降りてきていた。やはり、歩いた方が早いようだ。 待っていると、I君がロープを二本担いで降りてきた。 このテラスは、2人用くらいなので、すぐさま別の二本で懸垂をセットし、ロープダウンし、降りた。 ロープ回収もうまくいき、無事終了。 中大ルート1P さて、後はテント場に帰るだけ。登っているときからガスっていたが、雨がポツリポツリと降ってきた。 急な雪渓下り、怖くて早く下れません。 ゆっくりジグザグに下っていく。 ちょうどその急な雪渓を下ったあたりから大粒の雨と変わる。レインウエアーを着たいが、平らな場所がない。 ずぶ濡れ一歩手前くらいのときに、岩の上でレインウエアーを着る。 下はアイゼンがひっかかって着られないので、諦めた。 少々命の危険を感じながら、なんとか長次郎谷出合に到着。その頃、雨も小降りとなった。後は、雪渓を上り、もと来た道を帰り、剱沢小屋へ。 やっぱり、そこでビールで酒盛り。 剱岳には行けなかったが、アルパインルートを登ることができた充実感で、満悦。 テント場についたら、すぐさま夕食を食べ、就寝。。。食当の必要性を感じた。 <6日>晴れのち曇、小雨 ~テントの撤収に関してM隊長のアドバイス~ ※ポールは真ん中から折るんだぜ。そうしないと、ゴムが伸びるぜ。 ※入り口は最後だぜ。たたむ時に、空気を抜かないとダメだぜ。 立山詣でして帰ることになった。 剱沢キャンプ場から上っていく。 … Continua a leggere

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